La Bota de Manzanilla Pasada (nº10)
Bueno, bueno, bueno, pues parec
e que la fiesta continua. ¡Menudo ejemplar! Otro increíble ejemplo de maestría. Un vino dorado, fresquísimo, con abundantes y abrumadoras notas salinas, almendradas, de algas y flor. En boca es seco, llena la boca de frutos secos, intenso, redondo y muy largo. Una delicia para los sentidos de la cual sólo puedo recomendar abusar. Abusar mucho. Un concepto, el de Manzanilla pasada, romántico, con su flor aguantando las embestidas del oxígeno y dando de si un vino épico, lujoso y, para verguenza de muchos, muy barato.Para leer algo en serio sobre este vinazo mejor os dejo extracto de la web de los maestros de www.equiponavazos.com:
“Se trata de un vino de poco más de 15 grados que fue seleccionado hace 22 años por Rafael Rivas, capataz de La Guita que ya se hizo cargo de las Bodegas de la Calle Misericordia cuando fueron adquiridas en 1986 por esta antigua casa sanluqueña de hondas raíces montañesas. Se apartaron 15 botas bodegueras en una solera de manzanilla bien criada con objeto de crear una manzanilla vieja de calidad excepcional que estuviera disponible para disfrute de los mejores conocedores del entorno familiar, así como, sobre todo y siguiendo la tradición, por si en algún momento hubiera sido necesario recurrir a ella para dar una ‘espuela’ al vino comercial de la casa. El creciente éxito de mercado de las versiones cada vez más ligeras y jóvenes de La Guita ocasionó que esta pequeña solera 1/15 se quedara por completo al margen de la comercialización, de modo que no ha sido objeto de ninguna saca en los cuatro lustros y medio transcurridos desde su creación con vinos que ya tenían su buena media docena de años de crianza biológica a sus espaldas. A fin de mantener su carácter y de que no se amontillara, el capataz Rivas ha ido cuidando con esmero de las 15 botas, tocándolas tan sólo para extraer cuatro o cinco arrobas (equivalentes a 16 litros cada una) de vez en cuando, incluso en años alternos, que eran repuestas con vino procedente de la mejor solera de La Guita. El resultado es una auténtica manzanilla pasada de singularísimo estilo. Como las de antes”
Sot Lefriec 2001
Menudo vino. Oscuro, brillante; con aromas a fruta negra fresca, tinta china, hollejo, piedra caliente, hojarasca. Sabroso, jugoso, corpulento, cálido, rico en matices, largo. Bodega fundada en 1999 en un pequeño almacén en Vilafranca del Penedès. Laurent Corrió, bióquímico y enólogo de profesión, dirige la empresa junto a su mujer, la enóloga Irene Alemany. Sot Lefriec es un ensamblaje de varias parcelas: la finca Xica Escuder de 0,75 ha está plantada con cabernet sauvignon de 26 años de edad, podada en cordón doble y con rendimientos de 2.000 kg/ha. Suelo franco arcillo-limoso, profundo y de textura fina, con ciertas limitaciones en el desarrollo de las raíces. La finca Mateu con 0,75 ha está plantada en una suave pendiente con una excepcional cariñena de 60 años y rendimentos de 2.000 kg/ha. Suelo evolucionado y de textura fina. La finca Dels Ànecs, con 1,7 ha, está plantada con merlot, podada en cordón doble y rendimientos de 2.000 kg/ha. La finca Tifarro es la más pequeña con 0,3 ha de cabernet sauvignon de 26 años de edad y rendimientos de 2.000 kg/ha. Suelo no tan profundo, arcillo-limoso, textura fina, combinando elementos gruesos frecuentes aunque no aparecen en la superficie. Sustrato inferior con margas consolidadas. El 2001 fue una añada de invierno frío, verano caluroso y floración homogénea, con alguna helada en determinadas parcelas. Vendimia en verde muy severa. Uva despalillada con estrujado suave. Premaceración en frío. Fermentación en semimaceración carbónica a 28ºC de temperatura en depósitos de acero inoxidable cerrados. Levaduras autóctonas. Maloláctica en roble. Maloláctica sobre lías en roble. Crianza de 23 meses en barrica nueva de roble francés nueva y de primer vino. (fuente: Vila Viniteca).
La verdad es que el vino impresiona. Es un Penedès atípico, quizás la mejor vino que nunca haya probado de esta zona. Un proyecto a seguir de cerca y, aúnque el vino sea caro (unos 55€) cabe destacar la honradez de los elaboradores en ajustar el precio a la calidad del producto. Por ejemplo, la añada 2002 se vendió casi a mitad de precio debido a que consideraron que no daba la talla en cuanto a calidad. Todo un acierto.
Conde de Valdemar Blanco 2007
Los vinos blancos de Rioja, con sus honrosas y horrorosas excepciones, suelen ser vinos sugerentes y de excelente relación calidad precio. Viña Real, Viña Izadi, Valserrano, Muga… todos ellos tienen en común la mayoría de Viura, fermentación en barricas de roble francés y un precio que apenas supera los 8€ por botella. Hoy le toca el turno al Conde de Valdemar, vino que cumple con todos los parámetros anteriormente descritos. Amarillo dorado, aroma a limón, piña, maíz, humo, barníz. Nada especial pero todo en su sitio. En boca es fresco, con algunas puntas ardientes por corregir, graso y frutal. No muy largo. En definitiva un vino agradable, buen acomapañante de la vaga cocina intrasemanal, sin complicaciones y fácil de beber.
La bota de Amontillado (nº9)
La verdad es que Jérez engancha. A la que uno empieza a probar vinos se descubre un cercano universo paralelo, ajeno a modas, imperturbable y orgulloso de sus tradiciones, que no deja de sorprender trago a trago. Vinos de extraordinaria calidad, muchas veces longevos y a precios generalmente muy bajos. Este Amontillado nº 9 es un grato ejemplo de ello. Mucha más información del vino en www.equiponavazos.com . Un vino de apenas 30 euros, capaz de erizar hasta el último pelo del cuerpo. Un vino viejo (no se cuanto pero seguro que más de 20 años) que, pese a la oxidación, tadavía nos deja recuerdos de la manzanilla que fue. Tiene un aroma mágico, casi hipnótico dónde el alcohol, los frutos secos, la salinidad y ciertos dejes de madera vieja forman un conjunto compacto, complejo y único. En boca es seco, sedoso y punzante. Llena la boca con su compejidad y finura. En via retronasal continua la fiesta sensorial. Hoy por hoy, por todo lo que representa, por su escasez, precio y calidad, éste es uno de mis pocos vinos 10.
Auzells 2008
Siento debilidad por los vinos de Tomàs Cusiné. Su proyecto en Costers del Segre (Lleida) me parece claro, sincero, ambicioso y accesible. Sus primeros vinos, Vilosell y Geol, vinificados desde la añada 2003, són excelentes ejemplos de vinos de calidad, de impecable presentación y precio justo. Por fin, Tomás se decide a embotellar un vino blanco, Auzells. Cae en mis manos la segunda añada del vino. De la primera apenas se vieron botellas.
Auzells 2008 es un cupaje de Macabeu (32%), Sauvignon Blanc (19%), Parellada (16%), Viognier (10%), Chardonnay (8%), Müller Turgau (8%), Muscat, Riesling, Albariño y Rousanne. Buff! Pura internacionalización. Las variedades fermentan por separado y se crian sobre lías durante tres meses 10% en barrica y el resto en depósito.
El resultado es muy satisfactório. Un vino muy fresco, límpio, pálido, con reflejos verdosos, aroma muy agradable, agua de frutas, melón, lías finas. Sabor fresco, ácido, con fino amargor y notable recuerdo frutal. Placentero y muy gastronómico. Un experimento muy recomendable. Y es que los vinos de Tomás cumplen el tópico de no dejar a nadie indiferente. Vale la pena echarle la nariz. En tiendas unos 10-12 euros.
Mestizaje 2007
Nueva añada del vino más accesible de la bodega Mustiguillo (V.T.El Terrerazo). La finca del Terrerazo está situada en el termino municipal de Las Cuevas de Utiel en Valencia y consta de 90 ha que pertenecen a la família Sarrión desde hace más de 30 años. La Finca esta formada por un grupo de edificaciones que datan de principios de siglo. La antigua bodega se ha recuperado como sala de envejecimiento de botellas, construyendose la bodega de elaboración en los antiguos graneros. La finca está situada a 800 metros sobre el nivel del mar y con suelos pobres de caliza franco-arenosa.Es una zona con una climatología más fresca puesto que esta en el interior, al límite de Valencia, tocando Castilla La Mancha.
El Mestizaje es un cupaje de Bobal (50%), Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Garnacha Tintorera. Tiene 8 meses de crianza en barricas de roble francés. Tiene color oscuro, con aromas reductivos que, con algo de aire, dejan paso a notas intensas a fruta roja fresca bien arropada por una crianza justa en roble. En boca es potente, goloso y fácil de beber. Mestizaje es un vino de perfil comercial, bastante interesante y con buena RCP (10€-12€) pero muy alejado de la autenticidad de sus hermanos Terrerazo y Quincha Corral.
LA CIMA 2005
La Cima es el tinto más especial de la bodega Dominio do Bibei (D.O.Ribeira Sacra). Se trata de una selección 100% Mencía procedente de tres viñedos distintos, que oscilan entre los 50 y los 90 años de edad y con una producción media de entre 500 y 800 gramos por cepa. 2005 fue un año muy seco, la vendimia se realizó entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre. Vendimia manual en cajas de 10kg. El vino hizo la fermentación maloláctica en barricas de 300 litros de roble francés. Luego permaneció en ellas 20 meses con sus lías. 18 meses de reposo en botella.
El resultado es un vino de color rojo picota brillante. Tiene aromas límpios, huele a aire fresco, a cereza, a piedra caliente, toques justos de madera (ceniza, serrín). En boca es fresco, con acidez, suave como una mousse, esponjoso, con excelente expresión frutal y de crianza. Un vino fino y delicado pero con carácter y personalidad. Sorprendente. Este supongo rondará los 27-30€ .
LALAMA 2005
LALAMA es el tinto de entrada de la bodega Dominio do Bibei (D.O.Ribeira Sacra). Sus vinos cuentan con el apoyo de Sara Pérez y René Barbier. En esta bodega elaboran cuatro vinos: los tintos LALAMA y LACIMA y los blancos LAPOLA y LAPENA. Mucha más información en www.dominiodobibei.com.
LALAMA es un cupaje de las variedades Mencía, Brancellao y Garnacha Tintorera. Viñedo situado entre 300 y 700 metros de altitud y que cuenta con cepas de edades comprendidas entre los 15 y los 100 años. La vendimia se realizó en cajas de 10kg por variedades separadas entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2005. Prefermentación en frío y fermentación en barricas abiertas de 500 litros de roble francés para las variedades de viñedos pequeños. Las otras en foudres de 4.500 litros y depósitos de hormigón. Este texto es extracto original de la web, no se, exactamente, a que variedades se refiere. Fermentación maloláctica y crianza en barricas de roble francés de 300 litros. Permanencia en barricas durante 16 meses y 4 meses en foudres. Clarificado con clara de huevo y embotellado sin filtrar.
El vino tiene color cereza oscuro, límpio y brillante. Cuesta abrirse. Al rato, notas intensas de frutos del bosque (moras, frambuesa), piel de naranja, eucalipto, regalíz y vainilla. Aroma fresco, fino, agradable. Sabor ligero pero complejo, agradable, elegante, sabroso, con fruta ácida fresca y recuerdos minerales. Suave, varietal, alejado de excesos de mermeladas multifruta. Acidez vibrante. Excelente compra por unos 14€. Decantado gana.
Pardàs Xarel·lo 2006
Pardàs es una joven bodega situada en Torrelavit (Penedès). Hace unos diez años que compraron la finca y restauraron la antigua bodega que data de principios del siglo XX. La bodega elabora cuatro vinos: un rosado de Sumoll, el blanco de Xarel·lo y dos tintos: un Cabernet Franc y l’Aspriu, vino emblema de la bodega. La verdad es que se cuida mucho el aspecto de los vinos. Particularmente, el que más me gusta es el blanco 100% Xarel·lo. Parece que empiezan a surgir excelentes vinos blancos del Penedès elaborados exclusivamente con esta cepa autóctona (El Silencis de Raventós, Fontjui de Gramona, Nun Vinya dels Taus, Sabaté i Coca Terroja de Castellroig, Xarel·lo Pairal de Can Ràfols dels Caus…).
Este Xarel·lo procede de una finca con suelos arcillo-calcáreos y rendimientos que oscilan entre los 2.000 y 4.000 kg por hectárea. Vendimiado manualmente en cajas de 25kg. En bodega, maceración pelicular de 12 horas. Fermentación en barricas de roble francés y crianza durante 6 meses (90% barricas de roble francés y 10% roble de castaño). Me parece un vino muy atractivo, con aromas potentes a fruta blanca, limón y heno. En boca es graso, con notable grado alcohólico y acidez, sedoso y con gran persistencia. Muy buen maridaje con un pollo de corral a la cazuela (cocinado con ajos, cebolla y tomates enteros). Sin duda se trata de un proyecto muy serio, que da como resultado un vino notable. Habrá que estar atentos. En tiendas unos 15€.
Les Magnòlies (II)
Nueva visita a les Magnòlies (Arbúcies; Girona) para disfrutar de su atractiva propuesta gastronómica basada en una exhaustiva selección de producto y en preparaciones sencillas pero no faltadas de personalidad y conocimiento. El restaurante se mantiene en un envidiable estado de forma, manteniendo, sin altibajos, un alto nivel que, por el momento y por suerte o desgracia, ha pasado desapercibido ante los jueces de turno. El resultado, como viene siendo habitual, fue plenamente satisfactorio, con un muy buen equilibrio entre cocina, confort i servicio. En estas fechas se ofrecen algunos menús especiales y platos para llevar a casa. Nosotros nos decantamos por pedir platos de la carta. Empezamos la comida con un aperitivo: arros mar i muntanya i salmo amb verduretes. Una delicia de entrante basado en un arroz cremoso, con intenso sabor a gamba y caldo de ave y un platillo con salmon frio y mini verduras en excelente combinación. Muy bien. Excelente calidad y variedad de panecillos, destacando el de maíz y el de aceitunas negras. Los primeros platos fueron, huevos poché con patata, trufa negra y foie (25€). Sin duda una de mis perdiciones. Un plato ofrecido fuera de carta y que cumplió con todas las -altas- expectativas: sabroso, suculento y muy vicioso . Un placer.
El otro primero elegido fue Calamars de potera, trompeta i escamarlà (15,00€). Una atractiva combinación de calamares a la plancha en perfecta combinación con las trumpetes de la mort -una de las setas más exquisitas para cocinar guisos- y unas cigalas peladas y chafadas. Un muy buen plato aúnque algo cuantioso y de difícil digestión. Continuamos con Lluç amb arrós negre i llamantol (18,00€). Puro mercado. Merluza muy fresca a la plancha en combinación con un arroz impecable cocido con el bogavante y servido con algunos trozos de él. Sin fisuras. También pedimos Costella de vedella amb escalivada de verdures i salsa al pebre verd (18,00€). Otro plato de mercado impecable, con una ternera de primera, que se deshacía en la boca muy bien acompañada con una fabulosa escalibada. Sin alardes pero muy efectivo. De nuevo, lo único a puntualizar es que los segundos también fueron muy cuantiosos. 
Ya sin casi apetito compartímos una refrescante y muy bien hecha caipiriña con helado de coco (8,00€) que supuso, aparte de un excelente postre, un digestivo ideal para emprender el camino de retorno. Para terminar, café muy bueno con petit fours correctos. Buena carta de vinos con, aproximadamente un centenar de referencias. Vinos actuales a precios bastante moderados. Nos decantamos por un Belondrade & Lurton 2006 (28,00€). Un valor seguro que, después de más de un año en botella, empieza a dar lo mejor de sí mismo, dejando atrás las notas excesivamente amaderadas de catas anteriores. Maridó muy bien con toda la comida, aromas de fruta blanca bien arropados por los tonos de madera; sabor ácido y complejo. Cristaleria adecuada para la ocasión. En resumen, Les Magnolies, supone una excelente propuesta, en un entorno agradable y, lo mejor de todo, es que hay continuidad y constancia en su trabajo. Muy recomendable.
