Can Talamàs (c/Santa Clara 3; 93 760 23 65) es un pequeño restaurante en el centro de Sant Pol de Mar (Maresme). Su oferta de fin de semana, cantada a pie de mesa, se compone de unos 5 o 6 primeros y otros tantos segundos a modo de menú y con un marcado carácter de cocina tradicional; su especialidad, sin duda, las cazuelas. Su autenticidad, la calidad de producto y sobretodo su acertado precio son atributos suficientes como para merecer la visita.

Estuvimos un sábado noche. De primero cogollos con jamón de pato: máxima sencillez bien resuelta. De segundos un entrecot a la brasa con escalibada y pollo con ciruelas. Bien el entrecot, buena carne con buen sabor de brasa; magnífico la escalibada (solo pimiento rojo). El pollo fabuloso, puro sabor tradicional: cocina lenta, sin prisas. Postres caseros bastante buenos; tomamos flan y pastel de coco. Agua de 1,5l y una cerveza Glops! negra. Todo 40€ (fijo de 20€ por persona). Y como apunte: jamás en mi vida había comido tan rápido en un restaurante. Verlo para creerlo. Y, por cierto, bien para ir con niños ya que preparan, previo aviso, lo que las pequeñas panzas deseen. Buen detalle. Sobra el humo y habría que mejorar la carta de vinos. Un acierto.

Tras mucho tiempo de intentonas el pasado sábado, por fin, pudimos acercanos al restaurant Caldeni (c/València 452 Barcelona). Local pequeño -apenas 7 mesas- pero suficientemente cómodo y acogedor. Servicio atento, profesional y voluntarioso. Carta de vinos justa, con buenas referencias y precios moderadamente altos. Bebi solo. Abadia Retuerta Selección Especial 2005 en su formato 37,5cl (14,00€).

Aperitivos basados en pizza crujiente, bastoncitos con mayonesa de soja (riquísima) y almendras con curry. Perfectos para potenciar el muy ya abierto apetito. De primero tomamos Ensalada de Mozzarela trufada y emulsión de tomates ahumados (8,50€) y Gnochis con huevo de corral a 63º (9,50€). Maravillosos primeros platos: la ensalada fresca, sencilla, con una mozzarela antológica y el fabuloso contrapunto del tomate. El plato de Gnochis vicioso hasta límites insospechados, con los gnochis bañados en reducción de carne, y con un huevo bien cocido bajo una nuve de parmesano. Hivernal.

Los segundos fueron Steak Tartar (15,90€) y Buey Argentino – Hereford Pampeà (22,50€). Dos platos que demuestran el dominio del cocinero en cuanto a carnes refiere. Perfectos, sobretodo el buey argentino que seleccionamos de la ámplia oferta de procedencias (Nebraska, Kobe, Francia y la elegida Argentina). De postres Piña con coco y crema catalana con galleta Maria. Bien la piña. Sorprendente la crema catalana, espumada, golosa, toda una chuchería. Todo, más un café y dos aguas por 83,00€. Grata cena, de gran calidad precio. Muy recomendable.

Tras algunos meses complicados, vuelvo con ganas de compartir de nuevo mis experiencias enograstromusicales con quien tengan ganas y tiempo de leerlas. Con ya dos descendientes luchando por el trono y algunos lustros de hipoteca pendiente, mis apariciones por los restaurantes vienen siendo algo escasas; espero poderlo recuperar pronto. En este sentido apuntar que una de las sorpresas que me he llevado en estos meses es La Taverna del Clínic (Rosselló 155; Barcelona), un local de tapas atípico, tanto por la calidad de la materia prima, como por su trabajadísima elaboración y su buena relación calidad-precio (sobretodo si obviamos los platos recomendados: caros y no mejores que las tapas). A mi podio particular pasan esas bravas, las múrgoles amb crema de foie o el caneló d’ànec. Punto y aparte para el Tatin. Adictivo hasta la médula.  Unos días de vacaciones en Llafranch con las obligadas visitas al Casamar y Simpson y alguna invitada familiar a mi predilecto Els Tinars, han completado mis últimos meses. Así es la vida. Yendo al grano, no domino demasiado el mundo de la cerveza por no decir nada, pues me gustan bien frías y no excesivamente amargas. 

Hace unos meses, en un hipermercado que ya no da bolsas de plástico, encontré esta Paulaner, cerveza alemana de trigo  de alta fermentación. 0,5l de puro placer a 1,30€ la botella. Me encanta su suavidad, su aroma dulce y tacto espumoso. Ha sido una fiel compañera en estos meses de calor y ahora también lo será de uno de mis grandes vicios: la alcachofa. Hoy disfrutamos de las primeras de la temporada. En ausencia de brasa, el horno y algo de sal gruesa cumplen con creces. Y con Paulaner mucho mejor.

Bueno, bueno, bueno, pues parece que la fiesta continua. ¡Menudo ejemplar! Otro increíble ejemplo de maestría. Un vino dorado, fresquísimo, con abundantes y abrumadoras notas salinas, almendradas, de algas y flor. En boca es seco, llena la boca de frutos secos, intenso, redondo y muy largo.  Una delicia para los sentidos de la cual sólo puedo recomendar abusar. Abusar mucho. Un concepto, el de Manzanilla pasada, romántico, con su flor aguantando las embestidas del oxígeno y dando de si un vino épico, lujoso y, para verguenza de muchos, muy barato.Para leer algo en serio sobre este vinazo mejor os dejo extracto de la web de los maestros de www.equiponavazos.com:  

“Se trata de un vino de poco más de 15 grados que fue seleccionado hace 22 años por Rafael Rivas, capataz de La Guita que ya se hizo cargo de las Bodegas de la Calle Misericordia cuando fueron adquiridas en 1986 por esta antigua casa sanluqueña de hondas raíces montañesas. Se apartaron 15 botas bodegueras en una solera de manzanilla bien criada con objeto de crear una manzanilla vieja de calidad excepcional que estuviera disponible para disfrute de los mejores conocedores del entorno familiar, así como, sobre todo y siguiendo la tradición, por si en algún momento hubiera sido necesario recurrir a ella para dar una ‘espuela’ al vino comercial de la casa. El creciente éxito de mercado de las versiones cada vez más ligeras y jóvenes de La Guita ocasionó que esta pequeña solera 1/15 se quedara por completo al margen de la comercialización, de modo que no ha sido objeto de ninguna saca en los cuatro lustros y medio transcurridos desde su creación con vinos que ya tenían su buena media docena de años de crianza biológica a sus espaldas. A fin de mantener su carácter y de que no se amontillara, el capataz Rivas ha ido cuidando con esmero de las 15 botas, tocándolas tan sólo para extraer cuatro o cinco arrobas (equivalentes a 16 litros cada una) de vez en cuando, incluso en años alternos, que eran repuestas con vino procedente de la mejor solera de La Guita. El resultado es una auténtica manzanilla pasada de singularísimo estilo. Como las de antes”

Menudo vino. Oscuro, brillante; con aromas a fruta negra fresca, tinta china, hollejo, piedra caliente, hojarasca. Sabroso, jugoso, corpulento, cálido, rico en matices, largo. Bodega fundada en 1999 en un pequeño almacén en Vilafranca del Penedès. Laurent Corrió, bióquímico y enólogo de profesión, dirige la empresa junto a su mujer, la enóloga Irene Alemany. Sot Lefriec es un ensamblaje de varias parcelas: la finca Xica Escuder de 0,75 ha está plantada con cabernet sauvignon de 26 años de edad, podada en cordón doble y con rendimientos de 2.000 kg/ha. Suelo franco arcillo-limoso, profundo y de textura fina, con ciertas limitaciones en el desarrollo de las raíces. La finca Mateu con 0,75 ha está plantada en una suave pendiente con una excepcional cariñena de 60 años y rendimentos de 2.000 kg/ha. Suelo evolucionado y de textura fina. La finca Dels Ànecs, con 1,7 ha, está plantada con merlot, podada en cordón doble y rendimientos de 2.000 kg/ha. La finca Tifarro es la más pequeña con 0,3 ha de cabernet sauvignon de 26 años de edad y rendimientos de 2.000 kg/ha. Suelo no tan profundo, arcillo-limoso, textura fina, combinando elementos gruesos frecuentes aunque no aparecen en la superficie. Sustrato inferior con margas consolidadas. El 2001 fue una añada de invierno frío, verano caluroso y floración homogénea, con alguna helada en determinadas parcelas. Vendimia en verde muy severa. Uva despalillada con estrujado suave. Premaceración en frío. Fermentación en semimaceración carbónica a 28ºC de temperatura en depósitos de acero inoxidable cerrados. Levaduras autóctonas. Maloláctica en roble. Maloláctica sobre lías en roble. Crianza de 23 meses en barrica nueva de roble francés nueva y de primer vino. (fuente: Vila Viniteca).

La verdad es que el vino impresiona. Es un Penedès atípico, quizás la mejor vino que nunca haya probado de esta zona. Un proyecto a seguir de cerca y, aúnque el vino sea caro (unos 55€) cabe destacar la honradez de los elaboradores en ajustar el precio a la calidad del producto. Por ejemplo, la añada 2002 se vendió casi a mitad de precio debido a que consideraron que no daba la talla en cuanto a calidad. Todo un acierto.

Los vinos blancos de Rioja, con sus honrosas y horrorosas excepciones, suelen ser vinos sugerentes y de excelente relación calidad precio. Viña Real, Viña Izadi, Valserrano, Muga… todos ellos tienen en común la mayoría de Viura, fermentación en barricas de roble francés y un precio que apenas supera los 8€ por botella.  Hoy le toca el turno al Conde de Valdemar, vino que cumple con todos los parámetros anteriormente descritos. Amarillo dorado, aroma a limón, piña, maíz, humo, barníz. Nada especial pero todo en su sitio. En boca es fresco, con algunas puntas ardientes por corregir, graso y frutal. No muy largo. En definitiva un vino agradable, buen acomapañante de la vaga cocina intrasemanal, sin complicaciones y fácil de beber.

La verdad es que Jérez engancha. A la que uno empieza a probar vinos se descubre un cercano universo paralelo, ajeno a modas, imperturbable y orgulloso de sus tradiciones, que no deja de sorprender trago a trago. Vinos de extraordinaria calidad, muchas veces longevos y a precios generalmente muy bajos. Este Amontillado nº 9 es un grato ejemplo de ello. Mucha más información del vino en www.equiponavazos.com . Un vino de apenas 30 euros, capaz de erizar hasta el último pelo del cuerpo. Un vino viejo (no se cuanto pero seguro que más de 20 años) que, pese a la oxidación, tadavía nos deja recuerdos de la manzanilla que fue. Tiene un aroma mágico, casi hipnótico dónde el alcohol, los frutos secos, la salinidad y ciertos dejes de madera vieja forman un conjunto compacto, complejo y único. En boca es seco, sedoso y punzante. Llena la boca con su compejidad y finura. En via retronasal continua la fiesta sensorial. Hoy por hoy, por todo lo que representa, por su escasez, precio y calidad, éste es uno de mis pocos vinos 10.

Siento debilidad por los vinos de Tomàs Cusiné. Su proyecto en Costers del Segre (Lleida) me parece claro, sincero, ambicioso y accesible. Sus primeros vinos, Vilosell y Geol, vinificados desde la añada 2003, són excelentes ejemplos de vinos de calidad, de impecable presentación y precio justo. Por fin, Tomás se decide a embotellar un vino blanco, Auzells. Cae en mis manos la segunda añada del vino. De la primera apenas se vieron botellas.

Auzells 2008 es un cupaje de Macabeu (32%), Sauvignon Blanc (19%), Parellada (16%), Viognier (10%), Chardonnay (8%), Müller Turgau (8%), Muscat, Riesling, Albariño y Rousanne. Buff! Pura internacionalización. Las variedades fermentan por separado y se crian sobre lías durante tres meses 10% en barrica y el resto en depósito.

El resultado es muy satisfactório. Un vino muy fresco, límpio, pálido, con reflejos verdosos, aroma muy agradable, agua de frutas, melón, lías finas. Sabor fresco, ácido, con fino amargor y notable recuerdo frutal. Placentero y muy gastronómico. Un experimento muy recomendable. Y es que los vinos de Tomás cumplen el tópico de no dejar a nadie indiferente. Vale la pena echarle la nariz. En tiendas unos 10-12 euros.

Nueva añada del vino más accesible de la bodega Mustiguillo (V.T.El Terrerazo). La finca del Terrerazo está situada en el termino municipal de Las Cuevas de Utiel en Valencia y consta de 90 ha que pertenecen a la família Sarrión desde hace más de 30 años. La Finca esta formada por un grupo de edificaciones que datan de principios de siglo. La antigua bodega se ha recuperado como sala de envejecimiento de botellas, construyendose la bodega de elaboración en los antiguos graneros. La finca está situada a 800 metros sobre el nivel del mar y con suelos pobres de caliza franco-arenosa.Es una zona con una climatología más fresca puesto que esta en el interior, al límite de Valencia, tocando Castilla La Mancha.

El Mestizaje es un cupaje de Bobal (50%), Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Garnacha Tintorera. Tiene 8 meses de crianza en barricas de roble francés. Tiene color oscuro, con aromas reductivos que, con algo de aire, dejan paso a notas intensas a fruta roja fresca bien arropada por una crianza justa en roble. En boca es potente, goloso y fácil de beber. Mestizaje es un vino de perfil comercial, bastante interesante y con buena RCP (10€-12€) pero muy alejado de la autenticidad de sus hermanos Terrerazo y Quincha Corral.

La Cima es el tinto más especial de la bodega Dominio do Bibei (D.O.Ribeira Sacra). Se trata de una selección 100% Mencía procedente de tres viñedos distintos, que oscilan entre los 50 y los 90 años de edad y con una producción media de entre 500 y 800 gramos por cepa. 2005 fue un año muy seco, la vendimia se realizó entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre. Vendimia manual en cajas de 10kg. El vino hizo la fermentación maloláctica en barricas de 300 litros de roble francés. Luego permaneció en ellas 20 meses con sus lías. 18 meses de reposo en botella.

El resultado es un vino de color rojo picota brillante. Tiene aromas límpios, huele a aire fresco, a cereza, a piedra caliente, toques justos de madera (ceniza, serrín). En boca es fresco, con acidez, suave como una mousse, esponjoso, con excelente expresión frutal y de crianza. Un vino fino y delicado pero con carácter y personalidad. Sorprendente. Este supongo rondará los 27-30€ .