Ayer jueves, gracias a la gentileza de Pep Torres, algunos clientes y amigos del gran Joan Valencia (Cuvee 3000) pudimos disfrutar de una memorable velada en las instalaciones de la bodega Bertha (San Sadurní d’Anoia). La bodega, a pesar de no disponer de viñedo propio, es puntera en la zona en cuanto a calidad, regularidad y novedad. Sus cavas parten de un brut reserva de 9 meses, pasando por el brut nature, el gran reserva, el rosado pinot noir, el moderno lounge, el siglo XXI y el novedoso Max, con algo de barrica (el 40% de Chardonnay) y 4 años en bodega. Productos excelentes y siempre en un nivel de calidad constante. Pep Torres nos ofreció una fantástica cena que se basó en unas refrescantes ensaladas, gambas rojas a la brasa, mejillones hervidos y unos monstruosos chuletones. Reposteria, café y Partagaz nº4. Una velada mágica que no hubiera sido posible sin la grandeza de Pep, Joan Valencia, mi amigo Miquel y todos los asistentes, procendentes la mayoría de grandes locales de la ciudad condal. Gracias a todos.

Visita de mediodía al nuevo espacio “eno-gastronómico” situado en la calle Diputació 249 de Barcelona (932 726 187). De nuevo, y debido a la relajación vacacional, olvido mi cámara en casa. Hubiera valido la pena echar más de una instantánea. Monvínic és un elegante lugar que pretende aglutinar en un único espacio biblioteca, bar de vinos, restaurante y sala de conferencias. El sitio es bonito, oscuro y moderno. El diseño es obra de Alfons Tost. Después de la visita como cliente del bar de vinos, uno se queda con la impresión que, en el fondo, el espacio no deja de ser un restaurante caro con servicio de bar de vinos y espacio de lectura . En ningún momento noté las ganas de divulgar nada. Esta sería la parte negativa que se agrava con el horario, pues si la intención inicial era la de abrir por la mañana para que los más puristas disfrutaran de una gratificante cata matinal, la realidad es que el horario de cata se inicia a las 13:00 horas rompiendo parte de esa divinidad para acercarse un punto más a la realidad más mortal. La hora del aperitivo nacional o el postre europeo. En cuanto a lo bueno, pues una carta de vinos táctil la mar de chula (aúnque se nos “colgó” un par de veces), muy ámplia, con precios por botella muy ajustados, copas acertadas, servicio atento y cargado de buenas intenciones aúnque algo lento y despistado (supongo que por la falta de rodaje y asiganción de roles). Buena selección de unos 20-25 vinos por copas rondando los 2-3 euros por media copa y 5-6 por copa entera (relleno muy generoso, aúnque intuyo que el tiempo y los balances disminuirán las raciones) y fantástica predisposición a abrir por copas cualquier vino de la carta previa confirmación del precio por copa o media copa. ¡Ojo! creo que éste es el mejor detalle del lugar, el auténtico “quid” de la divulgación. Nuestro aperitivo se compuso de: FX Pichler Gruner Veltliner Federspiel Loibner 2005, maduro y sosegado en nariz però ácido, vivo y vibrante en boca. Ladoucette 2002 (AOC Poully-Fumé). De nuevo aromas maduros y frutosos en nariz, elegante, con recuerdos de lías. En boca es sabroso, corpulento y muy placentero. Camino Chardonnay 2004 (Monterey country; USA). Excelente vinito, excesivo en todas sus fases pero con un descaro muy placentero. Fruta voluptuosa y madera marcadísima pero con una gracia difícil de justificar. Mondavi Chardonnay Private Selection 2003 (Central Coast; USA). Menor en expresión que el Camino. Justito pero con cierta gracia. En total 9,00€ por probar 4 vinos en un entorno de lo más confortable y condiciones ideales. Repetiré.

Tras el aperitivo nos dirigimos al Comerç 24 o el reducto de cocina “glocal” de Carles Abellán. Sin rodeos: 170€ por 2 menús más un Plácet blanco 2006 (D.O.C.Rioja) a 24€ (blancos a precios razonables y tintos carísimos) me parece una minuta excesiva por el placer proporcionado, más teniendo en cuenta una lentitud exasperante, una separación entre mesas insuficiente y una climatización más digna de Torquemada que de un restaurante del siglo XXI.  Unos entrantes apetitosos e ilusionantes (aceitunas con anchoa, Macadamias con oro, cortezas de cerdo con guacaína, grissini con yogur de pesto y filo de parma con yuzu) dieron paso a un menú con más bajos que altos en el sentido que, siendo platos muy bien realizados y con cierta gracia y sorpresa, no destacan en cuanto a producto. Además, la lentitud rompía constantemente el tempo de la comida Uno se acaba la comida sintíendose algo vacio de alma y, desafortunadamente, de estómago. Los platos fueron Tártar de atún (rico), “barat” marinado con cítricos (fresco pero sin sorpresas), melón con jamón (justo), ravioli de sepia con múgolas a la crema (apetecible), alcachofas con bacalao (memorable), arroz negro con sepia de playa (justo), Rabo de toro con trufa de verano (épico). Refrescantes postres basados en trinomio mandarina-pasión-menta y Muesli-yogur-pasión. Sablé de piña con merengue con piña. Pan, aceite, chocolate, financiero y oreo de sésamo negro con vainilla. Con un servicio más acelerado se hubiera conseguido un resultado más placentero. En  todo caso, saludos a la eficiente camarera y a su notable nivel de catalán que en su reciente etapa en el Cingle todavía estaba por pulir. Puro ejemplo.

Sin cámara ni bolígrafo nos presentamos siete personas (seis + mi pequeño ayudante) al nuevo restaurante de los hermanos Roca. Menuda pífia la mía, pues la velada dio para apuntar i retratar mucho. Lo siento, prometo ahorrar y volver otra vez, pero esta vez armado hasta los dientes.

El local les ha quedado la mar de chulo. Ocupa la antigua zona de banquetes que había, más o menos, delante del antiguo restaurante. La verdad es que el nuevo espacio les hace más justícia: moderno, muy moderno, cómodo y muy luminoso. Nos acomodaron en una mesa apartada, en un espacio ámplio y de ambiente relajado. El único pero de la comida fue la inexplicable lentitud entre que nos sentamos y nos sirvieron el primer plato (casi 1,5h). Se ganaron una pequeña reprimenda que funcionó, y vaya si funcionó, pues, a partir de ese momento todo fue auténtica relojería suiza.

Destaco la fabulosa carta de vinos, su bodega ejemplar y el trabajo de Carles, sumiller, a la altura del mejor Josep Roca de antaño,  éste ahora se dedica a otros enseres algo más estirados. Tomamos Emilio Rojo 2006 (D.O.Ribeiro); 38€. Majestuoso vino blanco, fresco, frutoso y muy ácido. Excelente inicio, aúnque antes de servir una segunda botella hubiera sido recomendable preguntar. Mancuso 2004; 48€. Una de las mejores expresiones de Garnacha de Aragón. Sublime. Muy bien servidos, con copas fabulosas y a precios más que justos. Aproximadamente un 30%-50% por encima de tienda. Vale la pena. En los postres un Chardonnay bortritizado de Borgoña del 95, cuyo nombre no recuerdo pero que resultó fantástico. Un Auslese de Maximin Grunhauser (bien escrito?) y algun que otro Mataró (Alta Alella) dulcificaron los postres.

La cocina de Joan Roca, ajena a polémicas facilonas se situa en un acertado punto medio entre los ejes de la tan publicitada polémica. Cocina de altura sin apenas fisuras. Productos de primera calidad con elaboraciones sorprendentes pero nada extravagantes. Apasionante y nada aburrida templanza. Los snacks (galleta de romero e hinojo, flor de calabacín encurtida en janciana con mini zanahoria y gelatina de curry y naranja, parmesano crujiente con pimienta de la Vera),y las tapas (guisantes -excesivamente pequeños- con velouté de hinojo, bombón de foie con melocotón de viña, caramelo de miel y viognier) rayaron un nivel muy alto, sorprendente y potenciador de un apetito que me quedó muy mermado después de un Arroz con sepia y perdiz (clásico de 1999) que, aúnque perfectamente ejecutado (arroz crujiente y con un perfecto ensamblaje de los ingredientes) se me antojó algo pesado. Tambíen tomé una ventresca de cabrito con leche merengada. Carne divina, fresca y jugosa. Mis platos los compartí con unos alucinantemente grandes y ricas cigalas ahumadas con curry y con otro segundo ahumado: un lomo de lubina fabuloso. Es bastante lamentable que no apunte el nombre exacto de los platos (y su precio) pero el retardo inicial causó estragos en mi pequeño ayudante. Evidentemente le tuvimos que dedicar, a momentos,  más atención a él que a los platos. Yo no como sin él.  Por cierto, tuvo mil atenciones. Grácias. Es un detalle que actualmente no abunda.

Una interpretación del perfume Thierri Muggler y un estratosférico cromatismo naranja fueron los postres elegidos. Café riquísimo con petit fours de rigor, normalitos. Obligada profanación de la bodega. Gracies Carles.

Volveré, si puedo, pronto. Al margen de las incidencias (propias y ajenas) no hay duda que El Celler de Can Roca supone, actualmente, una de las opciones Michelínicas más interesantes que existen, sobretodo por una acertadísima calidad percibida/Precio.

3 estrellas ya!

El album de Ellen Allien & Apparat no es nuevo, pero creo que es uno de los mejores exponentes de la electrónica de los últimos años. Seco, duro, lleno de sine y triangle. Paisajes sonoros envolventes y muy plastificados. No pretende ser un disco tranquilo pero tampoco es desenfreno. Vale la pena echarle el oído.

La última novedad de Marqués de Alella es este Pansa Blanca (Xarel·lo). Vendimia manual y maceración pelicular de unas 8 horas, con lenta fermentación sobre lías. Amarillo claro, cristalino, con aromas finos a uva madura, pera, hinojo. Salino. Penetrante.  Entrada en boca fresca, amargo, con fruta y cierta grasa; largo. Lías finas. Se hace el silencio. Suena por el fondo un solo de Oboe de François Leleux que añade sentimiento a la cata. Fabuloso. Ya hace algun tiempo que el mercado se nutre de buenos y sutiles Xarel·los monovarietales (Nun, Pardás, Xarel·lo Pairal…) entre los que destaca este Marqués de Alella que sorprende por su frescura, originalidad, produndidad y facilidad (peligrosa) de trago.

Alella, mi D.O. más cercana y querida, con pequeños suelos de influencia marítima, con excelsa presión inmobiliaria y en peligro de extinción, resiste dando excelentes coletazos vinícolas (Lanius, Marqués de Alella Allier, Mirgin, Orbus, Mataró…) y nos sorprende con uno de los blancos más acojonantes de los ultimos tiempos. Ojo! apenas 12€.

Nueva visita al restaurante Els Tinars situado en Llagostera (Girona; 972 830 626). Es un restaurante grande, espacioso, luminoso y cómodo, con una propuesta gastronómica muy sugerente con la que es realmente difícil no quedar satisfecho, en primer lugar por la intachable calidad de los platos y, en segundo lugar, por la gran variedad que estos ofrecen: recetas clásicas (jamón, croquetas, buñuelos de bacalao, canelones…), cocina de mercado con un producto impecable y sugerencias más actuales basadas en productos excelentes con dosis moderadas de fantasía. El restaurante lleva ya bastantes años exibiendo este buen nivel, todo un mérito, más teniendo en cuenta el gran número de mesas que se atienden simultániamente. Lógicamente, los precios han subido bastante en los últimos tiempos, pero a pesar de todo la relación entre la calidad percibida y el precio sigue siendo bastante buena.

El lugar ofrece lo básico para que los pequeños esten a gusto: sillas, prohibición de fumar y platos adaptados. Mi pequeño aydante se ha zampado sin compasión el filete con patatas que se aprecia en la anterior imagen. Excelentes patatas y mejor carne. Los demás comensales (4) hemos tomado unas demasiado grandes pero excelentes croquetas de carne y unos viciosísimos buñuelos de bacalao. De primero, tártar de gambas de Palamós, patata chafada y tomate natural (25,40€). Un plato brillante, Marc Gascons domina perfectamente la cocina de la gamba y lo muestra en este fabuloso plato equilibrado, fresco, sabroso y sin estridencias. Otro comensal se ha decidido por los clásicos canelones de la casa y su acompañante ha repetido con el tártar. Yo me he decidido por probar un Bogavante aliñado con aguacate, huevo duro revuelto y aceite de su coral (19,90€). Muy bueno el bogavante, fresco y con sabor intenso. El resultado de la combinación, aunque formando un conjunto fresco y original no llega al nivel de placer proporcionado por el tártar de gambas. El aguacate y el huevo “llenan” demasiado en un plato en el que esperaba encontrar un entrante más ligero. Muy bueno pero sin resultar emocionante.

De segundo, nuestros acompañantes han elegido un arroz seco con espardenyes que han decidido compartir. Excelente el arroz, seco y crujiente, bien acompañado por el marisco. Yo he tomado un Roasbeaf asado al momento con romero, gñoquis cremosos, alcaparras y mostaza Colman’s (17,50€). Una carne excelente, tierna, jugosa, con un acompañamiento muy bien elegido. La mostaza, bajo mi punto de vista, es horrible con un sabor muy fuerte que enmascara en exceso el conjunto. Por fortuna solo se trata de unas gotas. Muy buen plato.

También hemos tomado una lubina a la sal con patata cremosa (28,80€). Pescado fresquísimo, se derretía en la boca, cocinado con sencillez pero con maestría. Un plato de mercado sin elementos perturbadores. Un acierto. De postre me he decidico por un clásico coulant de chocolate excelentemente preparado. Un postre imitado en todo el mundo pero que no todos ejecutan correctamente: tierno el bizcocho con un chocolante caliente de primera calidad. Un flan de queso con mojito y gelatina de Grand Meunier ha completado los postres. Según el que se lo ha zampado, el postre estaba excelente. Nos lo creeremos.

Uno de los errores dels Tinars que no tienen mucha explicación es la ausencia de sumiller. La carta de vinos es amplia, con precios caros pero aceptables, las copas son buenas pero el servicio no está a la altura. Hemos difrutado de un siempre magnifico Marqués de Alella Allier 2005 (27,00€) y de un moderno pero placentero Pintia 2005 (36,50€). Buenos cafés.

En general, y como suele ser costumbre en els Tinars,  hemos gozado de una muy buena comida, en un ambiente confortable y con correctísima eficiencia del personal. Solo falla lo del vino.

Mis dos últimas botellas de Barón de Chirel 1995 y Roda I 1996. Tras una semana de muchos vinos “actuales” (ya contaré), me apetecía tomar unos vinos tranquilos y finos. Muchos buenos vinos de la Rioja de los 94, 95, 96 e incluso 98 todavía estaban libres de mermelada, así que pensé que estos dos vinos saciarían mi necessidad de finura. El primero fue el Barón de Chirel, un vino que, aunque caro (este costó 5200 pts), me gusta por su equilibrio entre fruta, crianza y finura. El vino parece mucho más joven, con un color intenso y sin rasgos de vejez. Aromas complejos a laca, madera, tabaco y una fruta roja más presente de lo que imaginaba. Sabor con cierto cuerpo, graso, amargo y con buen final. Bastante bueno pero sin emocionar. La verdad es que el Roda I impresiona bastante más. Con un color más abierto que se hace respetar. Aroma muy elegante y complejo, de difícil descripción. Notas de cedro, tabaco y especias. Los aromas frutales no se perciben con claridad . Boca elegante, aterciopelado y muy duradero.

Parece que he tenido suerte con la guarda de estos dos vinos: sanos y en buen momento de cata. Este round lo gana Roda por muchos puntos ya que me proporciona lo que realmente estaba deseando.

La sardina. Uno de los pescados que más vicio me provoca; y eso que reconozco que la descubrí tarde, probablemente por ceguera-esnobista y grave incultura gastronómica. A rectifcar se ha dicho. Compradas bien frescas (según dicen si estan algo dobladas es que son fresquísimas), lavadas bajo el grifo y directamente a la brasa. Esta vez pseudo-brasa eléctrica, pues el dia no estaba como para encender fuego y esperar que se generara la brasa.  Aderezadas con sal gris y acompañadas con unos tomates maduros con ajo y abundante aceite de oliva, más algo de pan con tomate, suponen un manjar difícil de igualar y a un precio de risa. Un plato que alcanza sus máximas cotas de placer en las calurosas noches de verano, cocidas sobre la leña de olivo o almendro que nos traemos de las tierras de Lleida. Tintos jóvenes y blancos sin barrica se antojan buenos compañeros. Esta vez la ganadora ha sido una Manzanilla en Rama de Barbadillo. Fantástico maridaje.

Nueva añada del vino blanco de la bodega abanderada por Serrat. En general, Mas Perinet, me parece, y es mi opinión, un proyecto mastodóntico y industrial que no acaba de cuadrar en el Priorat más bucólico y lírico que prefiero recordar. Este blanco es un cupaje de Garnatxa Blanca, Muscat y “otras” (Chenin Blanc creo). Tiene una crianza de 8 meses en barricas de roble frances. De color claro, con aspecto límpio y nítido. Aroma de media intensidad dónde destacan notas cítricas, de cera, hierba seca y recuerdos ahumados. En boca es fresco, muy ácido, con una mezcla algo confusa de notas amargosas de roble y dulzonas de fruta. Un vino correcto, hecho “para gustar a todos” pero que, a más de 15€ botella, queda muy lejos de algunas memorables Garnatxas Blancas + Macabeu de la zona. Sinceramente, no me apetecen mucho estos mega-proyectos de micro-viñedos.

…que llegar a casa el dia de tu onomástica y encontrarse esta maravilla en el frigorífico. Los mejores ciento y largos invertidos de éste año. Quizás el precio sea injustificable pero a mí me ha valido la pena.  Huele a flores, azucar y fruta escarchada. Tiene una burbuja fina y delicada pero ácida y explosiva. Genial, complejo, difícil de describir. Nada más por hoy. Me lo termino con el “Stabat Mater de Pergolesi” muy adecuado en estos dias.