No puede haber nada mejor…

 

…que llegar a casa el dia de tu onomástica y encontrarse esta maravilla en el frigorífico. Los mejores ciento y largos invertidos de éste año. Quizás el precio sea injustificable pero a mí me ha valido la pena.  Huele a flores, azucar y fruta escarchada. Tiene una burbuja fina y delicada pero ácida y explosiva. Genial, complejo, difícil de describir. Nada más por hoy. Me lo termino con el “Stabat Mater de Pergolesi” muy adecuado en estos dias.  

El Cingle

 

Primera visita al restaurante El Cingle (Vacarisses; Barcelona), regentado por Montse Estruch, y con una estrella michelín en su haber. El restaurante es grande, ámplio, con muchas mesas pero con una correcta separación entre ellas. La decoración y ambientación es algo chocante pero, en todo caso, se crea una atmosfera acogedora. La iluminación, en un dia gris como hoy, algo justa. Las mesas y las sillas proporcionan suficiente comodidad.

Hemos llegado al restaurante a las 13:00h, cosa que nos ha permitido disfrutar de las ventajas que ello supone: todo el restaurante para nosotros, máxima atención del personal y eficiencia del equipo de cocina. La carta de vinos es justita, sin demasiadas referencias y a precios prohibitibos (tienda x2,5). Nos decantamos por un fabuloso Marqués de Alella Allier 2005 (D.O.Alella, 28,50€). Un chardonnay con barrica que ha mantenido el tipo durante toda la comida. Empezamos por unos aperitivos: crema de espárragos con trufa, una excelente crema espumada con una generosa cantidad de trufa. Rollito de atún crudo con mayonesa de soja y Grisinis con fondue de queso. Ambos muy acertados. De los ocho primeros disponibles tomamos: “Frivolitats 95: croqueta de ostra, calamares a la romana, ravioli de foie, ensalada de colores, tostada con jamón del bueno” (18,80€).

Un plato que, segun el dia que tengamos, serviría como plato único. Una composición mini platos muy atractiva. Lo mejor los calamares a la romana (crujiente rebozado al punto de sal) y el ravioli de foie (goloso con una salsa de ceps la mar de viciosa). Mejorable la croqueta de ostra. También como primero “Ligera coca de cigalas, pequeña ensalada de algas de Galícia”(19,50€). Una coca delgada y crujiente con cantidad de cigalas servidas como carpaccio. Ensalada fresca y agradable. Un plato muy apetecible y fresco. Luego “Turbot, caldo ibérico, ñoquis” (34,50€). Una propuesta magnífica, sabia combinación de la textura suave del pescado con la potencia del jamón y el caldo de ibéricos.

Los ñoquis (de queso de cabra) suponen un excelente contrapunto. “Lenguado, crema sabaiona de mango y vainilla de Madagascar” (29,80€). Otro plato magnífico que consigue una acertada combinación de sabores. En general, las cocciones impecables y la presentación ejemplar. Ya muy llenos, hemos compartido un solo postre: “Jardín de los Roques” (12,50€). Una combinación de texturas que no ha resultado mucho de nuestro agrado: avellana caramelizada, pistacho, trufa, crocanti, helado de especias (demasiado clavo) y frutas escarchadas. Mejorable. Café excelente y petit fours de rigor. En general, la experiencia ha sido muy positiva: buenos productos, buena ejecución, combinación y presentación. Es bastante caro y algo extravagante pero merece la pena visitarlo. Aúnque hayamos estado solos durante más de una hora,  mención especial al servicio, joven, atento y eficaz.

Para ir con niños: Perfecto. Disponen de sillas para pequeños, no se permite fumar y pueden improvisar cualquier cosa para ellos. Además el servicio se derrite por ellos. Un diez.

El Cingle. Plaça Major s/n. Vacarisses (Barcelona). 93 828 02 33

 

Abellars ya es un vino Parker

Quiero dedicar este post a mi amigo Ramón Alzamora, artífice de la bodega Noguerals (Cornuedella de Montsant/La Vilella Alta; D.O.Q.Priorat), que con la añada 2004 de su gran Abellars ha conseguido que el Baco del siglo XXI le ortorgue 96 puntos. Yo paso olimpicamente de listas y calificaciones, pero entiendo que para una pequeña bodega como Noguerals, este hecho supone un impacto comercial muy importante que supondrá un sustancial aumento de ventas que, no olvidemos,  es el objetivo número uno de cualquier negocio. Abellars 2004 es un cupaje de Garnatxa, Carinyena, Cabernet Sauvignon y Syrah y tiene 12 meses de crianza en barricas de roble francés y centroeuropeo. Su coste en tiendas es de 18-20€. También apuntar que el otro vino de la bodega, Corbatera (D.O.Montsant; 12€), ha obtenido 95 puntos. Uvas al límite, cultivadas a casi 700 metros de altura.

Mi querido Génesi 2005, del que ya apunté algunos detalles, ha obtenido 91 puntos. Me siento orgulloso de todos ellos. Aúnque ridículo para muchos, no deja de ser el reconocimiento a un gran trabajo y este reconocimiento se traducirá en un aumento de ventas. Enhorabuena también para vosotros, Roger i Joan.

Atún rojo: ¿Blanco o tinto?

Cena de viernes. Unos berberechos, aliñados con aceite de oliva y vinagre de módena, y una ensalada con lechuga, canónigos y tomate cherry aderezada con aceite y crema de vinagre de Pedro Ximenez. Luego, un precioso corte de atún rojo que lo cocemos a la plancha unos segundos y lo rematamos con sal gris de Guerande.

El recuerdo de un post de encantadísmo en el que nos hablaba de una de sus combinaciones predilectas -spaghetti al pesto y atún a la plancha que maridó con un Clos Dominic (D.O.Q.Priorat)- hizo que me decantara por una opción similar: Carlets 2004 (Piró de Matret; D.O.Q.Priorat, 30€). Se trata de un cupaje de Garnatxa, Carinyena y Merlot con 18 meses de barrica francesa de primer y segundo año. Un vino de corte mediterráneo, fresco, con aromas de frutos rojos ácidos, humo y pizarra. Sabe a fruta fresca, con cuerpo y acidez, y con un tanino crujiente y jugoso  que lo hace muy pero que muy apetecible. A esta bodega, que incluso visité en otoño del 2006, le he perdido la pista; no se si continuan produciendo vino. Espero que si, pues su primera añada fue de lo más prometedora.  El caso es que este Carlets no estaba solo. Un Do Ferreiro Cepas Vellas 2006 (Gerardo Méndez; D.O.Rias Baixas; 18,50€) se aproximaba con ganas de dar guerra. Y vaya si la dio. Este gran vino, que ocupa un lugar privilegiado en mi podio de blancos, es un prodigio sin barrica. Sólo fruta, lías y depósito. Aromas frutales y herbáceos potentes, y muy envolventes, levadura y lía fina. En boca es fresco, frutal, con mucha acidez pero con un tacto graso muy sedoso y agradable. El vino tiene muchísima presencia, es complejo y cambiante y, quizás suponga un choque de personalidades con el atún. La ensalada y los berberechos aplaudían de placer con él, pero el atún prefirió el Carlets. Pues sí. El pescado prefirió al tinto.

 

Los vinos de la semana

Después de la maratón valenciana convenía descansar los sentidos unos días,  no muchos, no fuera que se me olvidara lo mucho que me gusta el vino. Empezamos la semana. Para comprobar si mi reciente aversión al Cabernet Sauvignon era algo pasajero o bien debía empezarme a preocupar, decidí abrir dos botellas que contenían generosas proporciones de tan “súper-valorada no se si es normal que no me guste” cepa: Abadal Selecció 2001 y Castillo de Perelada Gran Claustro 2001. Vinos de “gama alta”, que sobrepasan los 24€ botella, de la D.O.Pla de Bàges y D.O.Empordà respectivamente y con ya unos añitos de bodega. El Abadal Selecció, que tantas alegrías me dió antaño, me hace revivir la pesadilla: pimiento verde y arena húmeda. Sinceramente, y no es por éste vino en concreto,  el catador-crítico-aficionado que dé un 9 a un vino que tufa a pimiento y arena que se lo haga mirar. No es agradable. Lo siento pero así lo creo. El Gran Claustro mejora bastante: más elegancia y mayor presencia de notas de fruta que esconden el carácter vegetal de la cepa francesa. Mejor, pero no me encanta, nada que ver con esos 1995 i 1996 que tantas satisfacciones me dieron cuando empezaba en esto del vino, aúnque bien pensado, quizás todavía no padecía lo que ahora con la Cabernet. Puede que sea un ignorante que detesta la más internacional de las variedades, pero soy sincero y que conste que, lejos de radicalismos, estoy predispuesto a seguirlos probando siempre, no sea que de golpe todo gire y luego me arrepienta . Puede que ahora esté “cerrado”.  Tras el disgusto necesitaba “algo fuerte”. Por ahí encontré un Valtravieso VT Tinta Fina 2003 (D.O.Ribera del Duero) que cumplió con creces sus funciones de quitapenas. Una sobredosis de Tinta Fina muy madura, con notas elegantes de madera integrada y finos tostados. Graso, gordo y corpulento en boca, con mucho sabor de hollejo y con los taninos bien pulidos.  Un conjunto muy comercial, muy del gusto actual, pero que, sinceramente me sentó de maravilla para olvidar esa sensación secante y vegetal que me dejaron los otros dos. Ya con ganas de empezar a probar cosas nuevas, me decidí a atacar a unos alemanes que asomaban por el frente.

 Un absoluto desconcierto me invade al enfrentarme a ellos, pues mi más absoluta ignorancia no me deja más armas que mi nariz y mis papilas. Vamos allá. Maximin Grünhäuser Abtsberg Kabinett 2005 (Mosel-Saar-Ruwer). Escalón de entrada a los famosos dulces alemanes, encantador, con notas de piel de naranja, uva y con un sabor acidulce magnífico y novedoso para mí. Fritz Haag Riesling 2006 (Mosel-Saar-Ruwer). Esperaba un subidón de acidez y cítricos pero me encontré con un vino decente pero con un carácter semi-seco que no me convence. En tierra de nadie. Georg Breuer Rüdesheim 2006 (Rheingau). ¡Ahora si! Seco, ácido, una fiesta de limas y limones, nervioso,  flaco pero incisivo. Provoca salivera y vicio por doquier. ¡Quiero más!.

Hemos acabado la semana con dos blancos nacionales: Valserrano  Blanco 2006 (D.O.C.Rioja) y Castell del Remei ODA Blanc 2006 (D.O.Costers del Segre). El primero, con tapón verde de silicona, se está convirtiendo en uno de mis aperitivos favoritos. Por apenas 7€ tenemos un 95% Viura y 5% Malvasía fermentado en barrica nueva y con 6 meses sobre sus lías. Un vino ligero, de color claro, con aromas ahumados y de fruta blanca; en boca es ácido, nada grasiento y fácil de beber. Un gustazo muy económico y que proporciona grandes resultados. El ODA también merece atención especial.  Un vino de 8,50€, cupaje de Macabeo y Chardonay (afortunadamente con más carácter del primero), con una buena dosis de barrica americana nueva que demanda algo de reposo y con un final amargoso que invita a repetir hasta lo temerario. Por suerte, desde que mi pequeño ayudante hizo su aparición, hace ya algo más de dos años, la mayoría de sábados noche acontecen entre cuatro paredes y sin peligro de soplidos traicioneros, así que voy a terminarme  este ODA 2006 , que intuyo me proporcionará unos felices sueños.