Atteca 2006

En cuanto a gustos vinícolas me considero de lo más independiente, nómada y cambiante. Mis favoritos, estereotipos y condicionantes varian constantemente al ritmo de la novedad, el conocimiento y el aprendizaje. El “solo se que no se nada” a la enésima potencia. No me gustan los prescriptores y sus poderes fácticos pero no me escondo de que les leo, y mucho, pues siempre podemos aprender algo. No basta con ser de tendencia favorable o contraria a una de las muchas corrientes prescriptoras que andan por ahí. Muchos olvidan que la gracia de beber vino es el empirismo y no la razón. La práctica gana a la creencia. Hume 1, Kant 0.

La razón, valga la redundáncia, de esta iluminación vespertina es que acabo de abrir una botella de Atteca 2006 (Bodegas Ateca SL; D.O.Calatayud) un vino de la factoría Ordoñez Selecctions. Para quien no lo sepa, Jorge Ordoñez, afamado importador de vinos españoles a los EEUU, elabora, al más puro estilo Telmo Rodríguez, vinos por diferentes zonas del país. Jorge Ordoñez tiene línea directa con el rey de los prescriptores americanos, Robert Parker, lo que hace que sus vinos, sistematicamente, esten bajo permanente sospecha. Que si solo hace los vinos para que le gusten a RP, que si son vinos sin personalidad ni expresión de terruño, bla, bla, bla. Me la ____ lo que piense Parker, su homólogo Peñin y todos los anti-prescriptores sistemáticos y a-empíricos. Este Atteca está de muerte. Mejora, y mucho, a su hermano pequeño, Garnacha de Fuego.  La bodega, a 14km de Calatayud, cuenta con un viñedo de Garnacha con una edad media de unos 50-60 años en la zona de Ateca, plantado en suelos, mayoritariamente pizarrosos. La bodega está dirigida por la enóloga australiana Sarah Morris (la misma que en Can Blau de D.O.Montsant).

El vino necesita unos meses de reposo. Los 10 meses de barrica todavía deben integrarse, pero apunta maneras. El vino, de apenas 10€, es una fiesta de garnacha madura, con aromas muy varietales y típicos de la zona (mucha fruta roja fresca) pero bien controlados por una madera justa que, como decía, debe acabar de integrarse. El vino acaba de salir al mercado y, como buen empirista, seguiré probando, no sea que me haya emocionado en exceso y luego me retracte.

AB Skipper Barcelona

El pasado 13 de enero fuímos al teatro Guasch (Aragó,140) a ver el espectáculo “Animalades”. Una obra que, aparentemente, está pensada para divertir a los más pequeños pero que, sinceramente, no lo consigue. No se que manía tienen muchos artistas de pensar que los niños son tontos, que cualquier cosa les hace reir y que cualquier bobada entretiene. En este caso, la obra se basa en una dudosa adaptación de “las fábulas de Hisopo”. Los actores van caracterizados con máscaras que incluso asustan a los mayores. En fin, pasamos página.

El asunto es que tras el soporífero espectáculo se añadió la dificultad de encontrar un restaurante (de mi lista de pendientes) abierto en Barcelona: Gresca, Caldeni, Colibrí, Coure, Alkimia… Otra opción era ir a el Vaso de Oro o a Quimet & Quimet, locales que no conocemos y que, tras los comentarios de encantadisimo, tenemos muchas ganas de ir, pero pensamos que quizás, por comodidad,tranquilidad y humo, no eran los mejores sitios para ir con mi pequeño ayudante. Finalmente nos decidimos por ir al Restaurante Malbec del Hotel AB Skipper (Av.Litoral 10; 93 221 65 65) que ofrece un brunch de 13 a 16 horas. Este concepto del brunch me parece algo ridículo y me intuyo que no deja de ser una excusa para ofrecer un buffet libre cambiado de nombre para alejarse del implícito cutre-significado de la palabra buffet libre, entendiéndolo como “espacio dónde por x euros te jartas tanto como quieres”. Lástima que no llevaba cámara de fotos. Allá vamos.

El espacio es muy acogedor. Comedor ámplio, diáfano, de techo alto,con mesas bastante sepadadas y sillas muy cómodas. Muy confortable, con una decoración moderna y sosegada,  aúnque debo apuntar que de un aforo de 120 personas, si mal no conté, éramos unas 20.

El precio es de 45 euros por persona y, si comen, de 12 euros para los niños para los que hay una apetecible oferta de platos (ensalada, macarrones, pizza…). Hay un ámplio espacio para los pequeños. Nosotros llevábamos la comida para el pequeño. En el precio también entró el cava (un correcto Rovellats Brut Nature) que te van sirviendo a copas. Buen detalle aúnque me gustaría ver si habría tanta celeridad con el local lleno. La oferta gastronómica se compone de numerosos platos que entran muy bien por los ojos por su cuidada presentación. Hay una parte de fríos con ensaladas y platillos variados muy apetecibles. Embutidos ibéricos, una parte de platos de cuchara y otra con plancha en directo dónde te preparaban un viciosillo cerdo ibérico a la plancha con patatas y cebolla y otra plancha con cigalas (de buena medida). Mucho pastel y chocolates de postres más una estupenda macedonia de frutas con aroma de hierbas. Lástima que no pueda aportar documentación gráfica.

Los platos están muy bien presentados y el producto goza de un buen nivel. En ningún caso de trata de comida de alta factura y puede que no esté al nivel de sus pretensiones pero en nuestro caso particular valoramos: 90€ por un espacio agradable+ comida más que aceptable+ otro espacio para que el pequeño juegue y se lo pase en grande+ no se puede fumar=una perfecta velada familiar.

Cava rosado

 

Definitivamente los cavas rosados vuelven. Me alegro, pues reconozco que soy un consumidor casi compulsivo de alguno de ellos, pero parece que pocos recuerdan que durante muchos años fueron símbolo del freakismo vinícola. Por suerte ya hemos superado ese trauma y ahora disfrutamos de extraordinarios cavas rosados de características, olores y sabores muy variados. La eclosión del cava rosado, si mal no recuerdo, empezó con el Agustí Torelló i Mata Trepat. A partir de ese momento, y al más puro estilo francés, casi todas las marcas incluyen en su catálogo un rosado que se situa su gama media-alta.  He aquí mi ránking particular, liderado por el gran Maria Casanovas Pinot Noir (y mejor en formato magnum) y seguido de cerca por los Colet Assemblage, Gramona Rosé, Bertha Pinot Noir, Colet A Posteriori, Llopart Microcosmos y Agustí Torelló i Mata Trepat. Larga vida al rosé!

Martes de penitencia

Un trabajo, un negocio y un hijo de dos años son ocupaciones suficientes como para olvidar que estoy pagando el gimnasio sin usarlo desde hace demasiado tiempo. Uno se acuerda de estos detalles cuando, de vez en cuando y con mucho miedo, se sube a la báscula. El resultado es estremecedor. Debo hacer algo. ¡Hoy ensalada!. Lechuga, endivia, tomate,  zanahoria, judias verdes, maíz y un poco de mozzarela fresca que se intuye como la parte pecaminosa del plato. Lo riego con aceite de oliva virgen extra Trio Infernal 1/1, 100% arbequina de olivos de Torroja de Priorat. Un aceite procedente de la bodega Combier-Fisher-Guerin que con mucho acierto dirige el gran Pep Aguilar. Un aceite sabroso, de buena arbequina, suave pero sin la complejidad de algunos 100% arbequina de les Garrigues (Lleida) . Más pasajero pero mucho más caro.

 

UNTRUE (Burial)

 

 

Segundo disco de este misterioso artista de la escena dubstep que nos brinda un álbum lleno de canciones oscuras y nocturnas, repleto de voces de ultratumba que instrumentan y dan ritmo al conjunto. Mis temas predilectos son  InMcDonalds  que transpira calma y sosiego y Archangel que supone la guindilla a un muy buen trabajo, un tema más movidito de lo mas delicioso. A mi me chifla la electrónica y nunca había oído un disco tan diferente, sugerente y adictivo como éste. Puede que no guste a todos o que, incluso, os parezca horrible, pero seguro y, aúnque no me gusten los tópicos, no dejarà a nadie indiferente. 

Gènesi 2005

La D.O. Montsant, de apenas 6 años de vida, cada vez produce vinos más interesantes. Los municipios que la componen son los que antiguamente formaban parte de la extinta “sub-zona Falset” y de los que destacan Capçanes, Falset, Els Guiamets o el Masroig entre otros. Los vinos del Montsant, lejos de sentirse abrumados o excesivamente influenciados por sus poderosos vecinos del Priorat, han sabido encontrar su lugar y mostrar su propia cara y personalidad que, por cierto, no es poca.

Como en toda zona floreciente, el aumento de bodegas es incesante y, por fortuna, el aumento de calidad también. Una de las novedades que más me ha llamado la atención és la bodega Vermunver (Marça). Padre e hijo (Joan y Roger) elaboran un único vino, el Gènesi. Actualmente está en el mercado la segunda añada, la 2005. Gènesi es un cupaje de Carinyena y Garnatxa con una crianza de 12 meses en barricas de roble francés y húngaro. Es un vino fantástico, con notas muy marcadas de Carinyena (la Carinyena vieja bien vinificada proporciona un aromas únicos, complejos y de difícil adjetivación) fruta roja fresca, y gran expresión de terruño, juntamente non notas de roble nuevo tostado muy bien integrado en el conjunto. En boca tiene unos taninos muy marcados, sabroso y muy largo. Un vino que, por unos 11€ nos ofrece una sinfonía de sensaciones placenteras. Excelente compañero de guisos y quesos grasos.

La cena de fin de año

Ante el atraco que supone salir a cenar el dia de fin de año y el poco tiempo que teníamos para dedicarnos a la cocina, decidímos, por primera vez, encargar la comida a un restaurante y traerla a casa.  Ante las múltiples opciones que se presentaban, nos decantamos por la oferta de El Racó d’en Freixa (Sant Elies 22, Barcelona,93 209 75 59) que, por 39€, ofrecía un menú bastante completo. Visto lo ofrecido nos pareció un precio de lo más atractivo.

El menú se presenta perfectamente envasado y con unas completas instrucciones de preparación (nada complicadas). El primer plato fue una crema de calabaza con micro-ensalada y butifarra de frutos secos, un plato muy apetecible, con una crema estupenda de textura suave y sabor fuerte que se integraba perfectamente con la butifarra, sabrosa y tierna. Luego, una lluerna con setas y verduras y caldo de anisados, un pescado excelente, increíblemente jugoso y fresco. El caldo de anisados, aúnque muy rico, robaba demasiado protagonismo a los demas ingredientes. Como plato fuerte un jarrete de ternera con cebollitas y patata confitada. Un plato duro, clásico, que a esas alturas costaba ingerir: muy bueno pero demasiado copioso. De postre un cremoso de chocolate con fideos crujientes que, sinceramente, y con el estomago tan lleno no pude disfrutar plenamente.

El menú lo maridamos con un Pulligny-Montrachet 1er Cru “Le Cairellet” 2005  (Domaine de la Montille) que, sin duda, fue un tremendo infanticidio. Las ganas me pudieron más que la paciencia. El vino, jodidamente caro, estaba de vicio, con notas típicas de la chardonnay -piña, mantequilla, tacto graso- y con una elegancia fabulosa, aúnque la madera gritaba más que nadie. Por suerte tener paciencia valió la pena con un Artadi Grandes Añadas 2000. Sublime, muy complejo y elegante, un ir y venir de fruta y madera; jugoso, voluminoso y muy largo. Uno de los mejores del 2007. Lo compré en Girona a principios del 2003. En resumen,una manera nueva y positiva de dar el callo en lo que debe ser una de las cenas importantes del año.

Venta d’Aubert Viognier 2006

 

Esta pequeña bodega elabora, siempre bajo mi humilde punto de vista, uno de los mejores vinos blancos de España, el Venta d’Aubert Blanco, un cupaje de Chardonnay, Garnacha Blanca y Viognier del que ya tendremos tiempo que charlar, pues hoy he abierto una botella de su hermano “menor”, el Venta d’Aubert Viognier 2006.

Procede de la V.T.Bajo Aragón, que es la zona más mediterránea de la comunidad autónoma, limítrofe con Tarragona, Castellón y Teruel. Con una altitud que nunca supera los 600m, V.T.Bajo Aragón comprende cuatro zonas: Matarraña, Bajo Martín, Bajo Aragón y Campo de Belchite. En general es una zona semi-desertica, dónde por caprichos de la naturaleza, y grácias al factor refrescante del cierzo juntamente con las diferencias térmicas dia-noche es posible el cultivo de la vid.  Venta d’Aubert és la bodega más representativa de la zona del Matarraña. La bodega se fundó por la pareja formada por Ruth Brandesteni y  Hanspeter Mühlemann que se instalaron hace 15 años en esta comarca para elaborar grandes vinos con las uvas viognier, chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, syrah, y algo de garnacha tinta y blanca que también han recuperado.  Tras recibir la asesoría de José Luis Pérez y Álvaro Palacios, desde 1998 su consejero enológico es el alemán Stefan Dorst, que también trabaja para la bodega sudafricana Laibach, así como para la firma alemana Weingut Friedich. La bodega cuenta con 18 hectáreas de viñedo en espaldera, única fuente de materia prima para sus vinos. 

El Viognier, 100% Viognier valga la redundáncia,  me encanta por su frescura. Es un vino joven, sin barrica, que muestra al desnudo las bondades de la variedad. De color pálido, con aromas sutiles de manzana, melocotón y hierbas de tocador. En boca tiene una acidez cítrica muy viva y sabor frutal. Un vino excelente. Maravilloso aperitivo y compañero de tapas variadas.

Lo Sarroquí

A principios de diciembre del 2007 se recolectaron las parcelas de aceituna arbequina que tiene un familiar cercano en el municipio de Sarroca de Lleida (El Segrià). La primera finca (foto) es “la Grallera”, situada en un enclave privilegiado porque queda protegida de los frios vientos hivernales. La otra finca, “la Fita”, queda más expuesta a los elementos  y suele producir menor cantidad de fruto. La edad media de los olivos de las dos fincas es de unos 50 años y no reciben ningún tratamiento químico y tampoco se riegan. Desde las fuertes heladas del 2001, las tierras de toda la zona han visto como se ha reducido mucho la producción, pues muchos olivos quedaron “quemados” por las heladas. Ahora, siete años después, empiezan a recuperarse pero la sequía que se inició con el duro verano del 2003 se lo está poniendo muy difícil. Este año 2007 la cosecha no ha sido espectacular pero, si mal no recuerdo, ha sido algo mejor que los dos últimos años. 

La mayoría de agricultores de la zona venden su producción a la cooperativa del pueblo que es la encargada de producir el aceite. Año tras año se consigue un producto de elevada calidad. Un aceite, como comenté en el post anterior, con muchas aplicaciones, tanto crudo como cocinado. Tiene un color amarillo fuerte, aromas afrutados, con notas de almendra y tomate. Tiene un sabor potente, con tacto denso y no muy amargo.

Fast Food casero

Noche de viernes. Tengo hambre y pocas ganas de cuidar la línea. Desde la ventana de mi casa veo los coches que se amontonan en el McAuto. Sinceramente no se que gracia le ven a esa comida que, si lo analizamos bien no es ni económica, y, tras ver el visceral reportaje  “Super Size Me”, se me han pasado las ganas de comprobarlo. De todos modos no voy a renunciar a mi particular fast food compuesto por unas patatas fritas en aceite de oliva virgen extra de la cooperativa de Sarroca de Lleida (Garrigues), un aceite 100% arbequina que se comporta excelentemente crudo o cocido, y un par de hamburguesas de carne de vacuno de Girona. Lo he acompañado con un Garnacha de Fuego 2006 (D.O.Calatayud), 100% Garnacha con algunos meses de barrica. Un vinito más que decente que, por 4,60€, proporciona buenas dosis de placer, con aroma potente y frutal, con recuerdos de mora y cereza y con sabor corpulento, fresco y con final especiado.